LeMatou

Juste une sonde foireuse parmi tant d'autres. Ignore là car à 119°C réel, tu aurais déjà eu d'autre problème.

Speedfan dit quoi? Essaie d'autres programmes. Je ne suis pas un grand amateur de Everest.

Euh...à propos de quoi au juste? C'est marqué sur quoi?

Je vais vérifié les options.

Mise à jour de mon score après overclock de mon E6300. Je voyais bien que sa n'avait pas d'allure en comparant Voodoo avec son score de 6.1 avec son x2 6000+. Passer de 4.7 à 6.2. Ce que je trouve étrange, c'est que mon Raid0 ou 1 disque seul me donne le même score.

C'est bien ce que je pensais. J'ai lu les commentaires sur l'article et pas mal de monde ont annulé leur commande. LOL!

En effet, j'avais déjà regardé leur site. Mais bon, la demande est faite mais là, il me faut une nouvelle cartouche d'encre à 30$(pour imprimer la demande), plus la boite et le papier bulle, le shipping en Ontario, etc. Ça risque de revenir au même prix qu'un neuf. Je vais aller chez Poste-Canada cette semaine pour vérifier le prix.

http://www.maximumpc.com/article/news/windows_7_upgrade_edition_will_require_activated_copy_verification_each_time_it%E2%80%99s_installed En résumé, les versions Mise à Jour de Windows 7 nécessiteront une activation sur une ancienne version de Windows activé. Donc, pour les ré-installations subséquentes, il faudrait ré-installé l'ancien OS pour ensuite ré-installé la mise à jour. Mais là je suis pas sûr, les versions MAJ, je ne les connais pas trop mais une fois qu'elle est en place et activé, tu ne peux pas ré-installé tout simplement, comme une version complète? Whats the fuss about it so?

Ah bon! Tant mieux pour toi si ça fonctionne. Tu as fait des tests pour que ce soit bien ça?

:'( Et oui, un de mes deux WD Caviar 320Go(que j'ai acheté en fin Janvier) vient de tomber en rack. Cela a commencé il y a quelque temps où mon Matrix Storage m'indiquait une erreur. J'avais pas de problème de boot ou bien de plantage ou quoi que ce soit d'autres donc je l'ai tout simplement ignoré. J'avais googelé sur ça et j'en avais conclue d'un possible bug et j'ai laissé les choses aller. Mais depuis cette semaine, ouf....les plantages, les BSOD, les erreurs E/S ou les freeze du POST. Bon allons où je veux en venir(pas assez intime avec vous autres pour vous conter ma vie tout de même 8-) ). C'est la première fois que je vais faire un RMA pour un disque dur, donc j'ai juste besoin de quelques conseils. J'ai déjà regardé le site web de WD(applaudissez moi S.V.P), regarder en quoi consiste le tout mais dans la raison pour lequel je fait la demande, je marque quoi? J'ai le rapport d'erreur de l'outil de diagnostique, un simple copier-coller suffit ou je peux ajouté d'autres informations dans le genre type de connexion(RAID ou IDE), ichr7, etc... Voici mon rapport d'erreur en passant. J'ai fait le test à trois reprises et tous ont bogué à 8 secondes. J'ai enlevé le malade et ré-installé W7 sur un seul disque jeudi matin et tout va nickel depuis.

Nah! Je blaguais Elmo.

En rack....hihihi sacré bleuets.

F***! C'est vieux ça.

Moi, j'ai pas trop de problème avec les spams. J'en reçoit quelques uns mais c'est pas dérangeant. Je me demande sur quel site vous allez pour avoir tant de spam? :sifle:

Si tu prends le Noctua, n'achète pas de pâte thermique, prends celle fournit avec, soit la NT-H1. Elle est meilleur que la Artic Silver 5.

Directx10 pour XP, oublie ça. Avec la sortie de Win 7 et Vista qui passera aux oubliettes, je crois pas que M$ va updater XP comme ça.

Cela pourrait être bien que tu trouves un comparatif sur le net entre ces deux bêtes. Pour le Ultra 120 extreme, je regarderais sur plusieurs forums par ci et par là pour savoir si la fan fiat une bonne job ou pas trop bruyante.

À vrai dire, le Noctua NH-U12P SE1366 vient avec deux fans contrairement à celui en socket 775 ou AM2+. http://www.noctua.at/main.php?show=produkte&lng=fr Et je suis pas sûr si ceci est toujours en vigueur(nouvelle datant du 10-2008) mais il semblerait que tous les possesseurs d'un Noctua depuis 2005 pourrait avoir un kit de montage en 1366 gratuitement sur preuve d'achat. Mais la deuxième fan avec, je ne suis pas sur.

Oui, les deux crochets en vert. Si tu peux faire une bonnes couettes de fils et la solidifier juste là, ça va créer une bonne espacement pour permette l'air de circuler. En bas, pour les fils du PSU, il n'y a pas grand chose à faire en effet.

La seule solution que je verrais est que tu ré-aménage tes fils par toi-même avec d'autres tie-wraps mais en essayant le plus possible de tasser tes fils vers le fond du boitier(où ta carte-mère se place). Si tu regarde sur la photo de ton post n°15, tu vois que le long de la carte-mère, il y a deux genre de coches qui pourraient servir à traverser une tie-wrap, ce qui tiendrait tes fils bien coller sur le bord. Autant pour toutes tes fils qui montent en haut que ceux qui reposent dans le fonds, il serait possible de faire deux bonnes grosses couettes de fils. Il y a toujours ton ouverture sur le côté qui pourrait aider à faire entrer de l'air frais dans ton boitier.

C'est sur, il n'est pas conçu pour ça et tu en as beaucoup de fil. Aurais-tu un moyen de le refaire toi même, en essayant de dégager un peu? J'avoue qu'avec le PSU en bas, c'est assez dur de dégager.

Ce que je voulais dire, c'est que l'hélice du ventilo pousse l'air mais avec peu de force. Oui, plus que les valeurs sont hautes mieux que c'est. Le principe de l'aircooling est de déplacer la mince couche d'air a proximité et réchauffé par les composantes pour la remplacer par de l'air plus frais, qui elle a son tour, sera réchauffé par la chaleur de la composante. Donc, plus que ton hélice pousse, mieux elle va dégageait cette mince couche d'air. En gros, on pourrait résumé: CFM: permet d'évacuer la chaleur dans le boitier. Pression statique: Permet de refroidir la composante. Plus que les valeurs sont élevés, mieux que c'est. Si on compare avec un ventillo de maison, c'est la force de l'air que le ventilo crée qui te permet de moins sentir la chaleur ou sentir l'air plus froid dû à la pression. Le débit d'air n'a rien à voir sauf de bien aéré l'intérieure du boitier.

Je n'ai rien trouvé à ce qu'il a trait à la pression statique des Scythe mais bien souvent, quand il en parle pas, c'est pas bon signe. Voici un article, sur le Ultra kaze 120, et qui démontre l'importance de la pression statique: http://www.puissance-pc.net/cooling/preview-scythe-ultra-kaze-120-5.html?Itemid=57. En exemple, mes 230mm déplacent de l'air mais quand je mets ma mains devant, je ne sens presque pas le flux, sauf au abord du ventilo. Pour mieux te situer: Noctua NF-P12: 54 CFM P.S: 1,68 mm H2O Antec Tri-Cool/Trilight: 79 CFM P.S: 2.54mm H20 Thermaltake 120mm Highest Performance DC Fan (A2368): 78CFM P.S: 2.97 mm H2O

Ouin, j'ai édité mon post après que tu répondes. Achète toi un 120mm pour mettre à l'avant. Choisis en un qui à un bon CFM et une bonne pression statique. Ça va aider terriblement.

Ben, comme c'est là, les nouveaux Westmere(32nm) et ainsi que les Sandy Bridges(22nm)(mais pas sûr) devront être en 1366, tout comme les i7 d'aujourd'hui. Les Lynnfield, Clarksfield et Auburndale vont être en 1160 effectivement mais ils sont considéré comme le moyen de gamme et la prochaine génération des mobiles. Le 1366 a encore de belle années devant lui, jusqu'au remplacent du Nehalem en 2012, le Haswell. @222Panther222: Tes fans sont en extraction de la chaleur, ça aide mais quand est-il de ceux en intraction? Sur mon HAF 932, mes trois 230mm sont de 110CFM aussi mais la pression statique est très basse, tout comme les fans qui ont plus de 120mm. Mais bon, le flux d'air est tellement élevé que mon processeur en idle n'as pas dépassé les 40°C lorsqu'il faisait comme 35°C à l'extérieur la semaine passée ou d'avant, je m'en rappelle plus.