dnLL

Pour ceux que ça intéresse...

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Kicker S12L7 avec une caisse ventilée, alimenté par une Alpine PDX-1.1000. On parle donc de 750W RMS pour le sub et 1000W RMS pour l'amplificateur. Tout ça avec un condensateur 1 farad, le reste de l'électricité est totalement stock sur le char. C'est pluggué à 4 ohms au final, ce qui doit aider un peu.

J'attends mon nouveau filage, du gauge 4 (qui est en réalité de bonne qualité, environ AWG 2.83), en attendant j'ai un bon gauge 8 mais il me limite énormément. Je dois démarrer la voiture si je veux que le tout fonctionne bien mais je reste dans les 12.1v+ lorsque ça tourne (même en étant parker), donc c'est excellent. Côté décibel, j'ai aucune idée pour l'instant, mais ça bûche. Le "gain" n'est même pas aux 3/4, j'attends le filage pour le monter aux 7/8. Ça joue un peu plus que mon Type-R de 10". Faut dire que ça a la surface de 14" rond avec le son d'un 12". Ça sort pas mal toute aussi. La caisse vers le haut évite de faire shacker inutilement le coffre et permet de profiter pleinement du hatchback.

Mais bon le principal objectif était d'optimiser mon coffre (j'ai gagné de l'espace par rapport à mon Type-R) puis d'optimiser le son (le sub vers le haut, ça aide, et on voit que c'est un sub d'une gamme supérieure au Type-R). Finalement, je voulais aussi éviter de sauter un autre sub, après tout, 500W sur un ampli de 1000W, c'était pas le best. Là, 750W, ça devrait tenir le coup plusieurs années.

RAID0 de SSD => juste utile pour doubler ton espace et pour faire des benchs. Personnellement pour mon desktop 80GB ne suffisaient pas, donc 2x80GB Intel X25-M en spécial à 209.99$, ça revenait moins cher que le 160GB et c'est geek d'être plus rapide et d'être en RAID =).

Pour un desktop, un seul SSD suffit, mais si tu as besoin d'espace, regarde du côté des disques hybrides, le Momentus XT à 130$ les 500GB clanche tous les Velociraptor du marché pour une fraction du prix et bien plus d'espace.

Depuis 1 semaine, il existe une application payante sur iPhone qui reproduit parfaitement le calendrier de Google. Le seul problème, c'est qu'elle coûte 6.99$, mais ceux qui s'en servent adorent. Toi, c'est probablement built-in et gratuit, mais bref!

Je viens de le lire. Il laisse quand même un très bon espoir sur la fin et je serais très surpris qu'Intel abandonne totalement les overclockeurs. Ils perdraient certains revenus.

Personnellement à la sortie de la plateforme 1156/1366, je n'ai pas fait le switch, décidant que mon Q9550 @ 3.8 GHz était loin d'être un facteur limitant dans mon setup et que l'apport d'un i7 qui ne monterait à peu près pas plus haut en fréquence mais qui me permettrait l'HT et la DDR3 serait loin de vraiment changer ma vie d'informaticien, de geek et de gamer. J'avais alors décidé que j'attendrais la "génération d'après" avant d'investir un sous, et qu'en attendant, j'irais du côté du marché des SSD et d'Eyefinity (l'achat d'un RAID0 de SSD et de 3 écrans fonctionnant bien ensembles étant en soi l'équivalent de l'investissement d'une machine complète).

Quand je regarde ce qui s'en vient et l'évolution générale, je me demande comment la prochaine plateforme fera pour me séduire. Actuellement, le seul facteur évolutif de ma machine est ma carte graphique. C'est un marché qui évolue rapidement et les jeux sont de plus en plus demandant. Mais pour mes besoins de programmation, de multi-tasking et le bon support d'un bon Windows 7 (voire Windows 8 bientôt), je vois très mal l'évolutivité qu'apportera les nouveaux processeurs par rapport aux i7, et, pire encore, par rapport à mon bon vieux Q9550 que je ne vois aucune raison de changer. À quelque part, ma geek-itude me semble bien plus grande avec une vieille architecture aux composantes toutes optimisées plutôt qu'un investissement constant dans la dernière technologie. Mon vieux P4 HT dans son petit boîtier compact IBM industriel est encore pour moi une source de satisfaction, c'est pour dire!

Le gars l'a vendu à quelqu'un d'autre et j'ai changé de projet entre temps, mais si j'en ramasse une à 30$ et moins, j'vais le faire.

Je pourrais en acheter une neuve mais disons que ces temps-ci, je dépense déjà trop ;p et la nécessité de rajouter une 17" à mon setup Eyefinity de 3x22" est davantage geek qu'utile.

18" d'une Yaris? loll

j'avais un Type-R de 10" avant, alors ça devrait bûcher pas mal plus côté SPL (c'est après tout l'équivalent de la surface d'un 14" rond).

j'le reçois lundi selon DHL, j'les ai appelés et ça va me coûter un p'tit 65$ de douane, donc un peu plus de 400$ au total pour le sub et la caisse.

Installé un système de son à 80$ dans mon bazou, ça joue presque autant que mon système de 500W dans ma Yaris. 100W RMS, 30 minutes pour l'installation bâclée.

Parallèlement, j'ai commandé un Kicker S12L7 carré dans une caisse ventilée. 750W RMS, pour plugguer sur une PDX 1.1000 dans le hatch d'une Yaris, avec le port et le sub vers le haut (à la hauteur des sièges arrières environ). Hâte de voir le résultat mais j'ai le sentiment que ça bûcher en Jésus Christ. J'prendrai une photo quand je l'aurai installé et j'essaierai de faire un test de dB, ça me surprendrait pas que je frise les 140 avant même d'avoir isolé le coffre.

J'suis dispo dans la semaine du 20 et 16 août, autrement mes cours à l'UQAC sont du lundi au mercredi donc j'aurai de belles fins de semaine (je risque de travailler une journée ou deux mais ça sera variable si je sais à l'avance).

Corsair H50, aussi sinon meilleur que la majorité des Noctua ou autres. Moins cher. Peu d'espace, bien fait. Bref, que du bien à en dire!

ouais.. anyway rendu à 17 ans, elle a juste à savoir compter. les jeunes savent pu écrire ni compter, c'est leur problème, fuck it!

Ahah. J'étais supposé avoir ma carte aujourd'hui mais un imprévu de dernière minute a changé la donne.

Pour le AGP/PCI, c'est évidemment incompatible. Mais pour ce qui me concerne, ça devrait fonctionner .

Yop!

Plusieurs raisons me poussent à essayer ce mod, et deux solutions existent. Je veux mettre une HD4350 PCI-E x16 sur un slot x1. La première solution est de couper le stopper du slot sur le board, la deuxième est de couper les pins sur la carte vidéo. Vu la valeur de mon board (et du restant du setup) par rapport à la carte graphique, je préfère tenter mon coup sur la carte.

Voir exemple ici: http://forums.techpowerup.com/showthread.php?t=88791

Plusieurs l'ont fait dans les autres pages du thread. Ça semble bien fonctionner avec quelques tests au préalable (tape électrique puis essai sur x16 pour s'assurer que le board et le GPU le prennent bien et qu'on s'est arrêté aux bonnes pins avant de tout couper).

Je devrais avoir une HD4350 presque neuve au milieu de la semaine, j'attends confirmation. Les raisons de tout ça... une carte PCI ou PCI-E x1 est très chère côté GPU. J'ai un second port PCI-E x16 qui ferait dropper mon port principal en x8, ce qui est inadmissible avec l'HD5870 que je veux m'acheter (voire le comparatif ici: http://www.techpowerup.com/reviews/AMD/HD_5870_PCI-Express_Scaling).

J'vous tiens au courant avec des photos. Le tout me permettra de rajouter une 17" à mon setup Eyefinity pour ainsi garder un bon monitoring pendant que je joue à des jeux sur mes 3 écrans.

Si c'était vraiment le cas, j'aurais jamais converti ce foutu disque en disque dynamique ;p ...

Mais c'est sans doute déjà arrivé à d'autres, et c'est plate de devoir supprimer toutes les partitions et tout reformater pour ça. Beaucoup de situations exigent qu'on demeure sur un disque de base.

Dans le même ordre d'idée, si vous avez cliqué sur "Marquer la partition comme active" sans aucune raison et que pour une raison ou une autre, vous voulez inverser ça (certaines utilisations l'obligent, mais personnellement ce n'était qu'un souci esthétique ahah) ben la solution est simple. Réduisez le volume du disque légèrement, créez une partition avec la nouvel espace libre et mettez cette partition comme active (cela "désactivera" l'autre). Ensuite, supprimez-là et étirez votre autre partition sur cet espace. Voilà!

Il existe des logiciels qui le font mais ils sont payants. Curieusement, cette manipulation n'est pas beaucoup référencée non plus.

Yop!

J'viens d'me taper 2h de recherche pour finalement aboutir à créer une procédure qui me paraît stable pour convertir un disque dynamique en disque de base SANS AUCUNE PERTE DE DONNÉE!

Comme il ne semble exister AUCUNE procédure sur internet à ce sujet, j'ai cru qu'il serait intéressant que j'écrive sur un quelconque forum comment j'y suis parvenu et c'est la raison de ce thread.

Donc, ma situation: j'avais un disque de 2TB et j'ai voulu modifier la taille de mes partitions et Windows l'a converti en disque dynamique sans que je prenne trop attention. Cependant, sur ce disque, je créais une image système de mes autres disques en cas de panne ou de plantage, afin de toujours avoir un backup. Or, Windows 7 n'aime pas les disques dynamiques quand il s'agit d'effectuer une sauvegarde système (autant dire qu'il déteste ça). Je devais donc trouver un moyen de revenir à un disque de base, ce qui était impossible selon la très grande majorité des gens.

Il existe cependant une solution qui date de Windows 2000 et qui fait appel à un utilitaire nommé dskprobe.exe, facilement trouvable sur internet. C'est un simple exécutable qui permet d'avoir accès au MBR directement en hexa. Avec de logiciel de downloadé, vous allez dans Drives > Physical Drive, et vous sélectionnez votre disque (la numérotation est la même que celle du Gestionnaire de disques de Windows si jamais vous ne savez pas quel disque choisir). Vous double-cliquez, vous décochez Read Only et vous cliquez sur Set Active, puis OK. Ensuite, Sectors > Read, confirmez avec les paramètres par défaut. À la ligne 01C0, 3e bit, il y a "42", changez pour "07". Faites Sectors > Write, puis rebootez après avoir confirmer avec les paramètres par défaut encore.

Une fois le reboot fait, selon la majorité des sites, tout devrait être rentré dans l'ordre. Mais ça date de Windows 2000, et malheureusement, ce ne fut pas si simple. Peut-être est-ce à cause de la taille (2TB) ou c'est le OS, mais bref, mon disque était illisible. J'ai eu peur pour mes données, donc j'ai refait la manip inverse, c'est-à-dire changer le 07 pour 42 et rebooter, et c'était revenu comme avant (donc données lisibles avec disque dynamique). J'ai poussé un soupir et recommencer la manip (donc repasser le 3e bit de la ligne 01C0 à 07) puis rebooter afin de trouver une façon de pousser la solution plus loin.

chkdsk (l'utilitaire par défaut de Windows pour repérer les erreurs disque) ne fonctionne pas du tout, disant ne pas avoir accès au disque (c'est un peu weird, mais c'est Microsoft après tout). Il existe cependant plusieurs utilitaires sur internet permettant de retrouver la table de partition et de la réécrire (car il y a certaines différences entre un disque physique et dynamique à ce niveau, le MBR est à la fin au lieu du début ou un truc comme ça, et en ne changeant que le bit, on ne change pas tout, ce qui fait que ça fonctionnait peut-être sous W2k mais pas sur W7). J'ai personnellement trouvé testdisk-6.11, autre petit utilitaire sous DOS qui a été amené à Windows et qui permet de trouver les partitions d'un disque. Le logiciel est pas tout à fait évident, mais en gros, après avoir exécuter testdisk_win.exe, il faut faire Create, sélectionner le disque en question puis Proceed. Votre partition, si vous êtes sous Windows et en NTFS, devrait correspondre au premier type Intel. On sélectionne ensuite Analyse et le logiciel trouve presqu'instantannément une première partition. Et c'est ici que c'est un peu plus intuitif comme procédure, car dépendemment de comment vous êtes organisés, ce sera peut-être différent. Personnellement, il est apparu une partition dès le départ, j'ai donc stoppé l'analyse et le logiciel propose plusieurs choix. Il y avait une lettre à côté de la partition, et c'était un D. En bas, avec la légende, le D signifie Deleted (c'est encourageant). Je l'ai changé pour un astérix * (lire la légende en bas) puis j'ai écrit le tout et j'ai rebooté. Mon disque est maintenant un disque de base et toutes mes données y sont.

Voilà!

Si ça peut en sauver certains... parce que 2TB de données, c'est pas facile à backuper. Par ailleurs, je n'avais qu'une seule partition sur mon disque (j'en avais plusieurs mais j'ai tout regroupé sur la même pour réduire les risques d'erreur). Finalement, pour ceux ne connaissant pas la différence, les disques dynamiques sont propres à Windows et permettent le RAID software entre autre. Autant de partitions qu'on veut et des partitions bien plus grosses sont aussi au menu. Le cas échéant, il est préférable d'en rester aux disques de base, le NTFS est déjà assez compliqué comme ça... ;o)

Hello!

En fait, j'recherche 2 souris, une pour mon desktop, et une pour mon laptop. Mais j'ai déjà de très bonnes idées pour mon desktop. J'ai présentement une Cooler Master Sentinel Advance et la peinture a levé (le genre de coating/revêtement, et en-dessous c'est un genre de noir glossy très mal fini). En même temps, j'le remarque pas trop, mon desktop est généralement dans le noir mais... ça me tracasse l'esprit malgré tout de le savoir ahah. J'adore cette souris sinon, et à 45$ une neuve, je pense en racheter une (j'estime avoir été malchanceux quelque peu). Cependant, je suis tombé sur la Roccat Kone, à 90$ (huh) qui offre des fonctionnalités comparables et un look d'enfer aussi. Malheureusement, je ne peux pas l'essayer pour savoir si je la préfère, elle est un peu moins large, c'est embêtant. Disons que le prix risque de me faire rester avec CM.

D'autre part, et c'est là que ça cause problème, pour mon laptop. Je veux quelque chose de petit, capteur laser, sans fil avec récepteur miniature (nano de Logitech ou nano-bluetooth, peu importe). De plus, j'apprécie le scrolling gauche/droite (ce que la Kone offrirait à 90$ pour mon desktop, alors que ce n'est pas le cas avec ma CM) et j'exige une durée de vie dépassant les 6 mois en terme de spec (donc 4-5 mois concret au minimum). J'ai donc regardé la Logitech Anywhere MX, la M505, la M305, la Logitech Marathon M705 et quelques alternatives ailleurs (que je ne trouve pas très nombreuses). Si quelqu'un possède ces souris, je suis avide de conseils. Ce qui m'arrête dans le cas de l'Anywhere, c'est qu'il n'y a pas de middle-click sur la scroll wheel. Ça m'arrête totalement tellement que c'est con que Logitech n'ait pas laissé cette possibilité à l'utilisateur (le bouton est mécanique et ne permet que de switcher entre les 2 modes de scrolling).

Des avis?

Le C2D du 13" est pas tellement moins fort qu'un i3. Il me semble que l'autonomie est meilleure aussi.

bah dnas ma tête un HTPC c'est du mATX ou mieux, miniITX. pas du full size ;p

sur miniITX à 400$ t'as une le setup au complet avec un boîtier d'la grosseur du board et d'l'épaisseur d'une slot low profile en bas de 500$ tout compris (hd5570 disons).

rajoute 100$ de plus et t'as une bonne carte, le best dans le low profile (la gts 250 est probablement c'que j'ai vu de best mais attention à la chaleur).

mon trip serait un miniITX. board Gigabyte H55 minuscule dans un case minuscule avec une 5570 low profile passive.

tu traines ton PC dans ton sac comme un laptop sauf que t'as un i5 651 ou un truc du genre ahah. j'avais vu des GTS 250 low profile aussi, ça game pas si pire pareil avec ça.

Hop!

http://www.xbitlabs.com/articles/video/display/htpc-graphics-cards.html

J'suis tombé sur cet article qui a paru très récemment. Comparatif de GPU pour HTPC.

Ça vaut la peine, on constate que nVidia n'est toujours pas dans le coup, que la HD5450 est un peu faiblarde alors que l'HD5570 est l'idéal.

On répète les mêmes choses différemment ;o) ...

MOI ! mais j'attend les HD6k.

Elle sera a vendre en temps et lieux !

j't'échange mon HD5770 Vapor-X avec la boîte et le bundle + 180$ pour ta 5870! j'peux monter d'un autre 20$ si c'est une 2GB ahah.

y'a environ 220-230$ de différence de prix à neuf (+5%).

(un gars s'essaye =), j'attendrai pas 2011 j'crois pas)

On est sur un forum, donc en principe, on peut commenter. Quand on s'informe des prix avant la vente (ce que tout vendeur devrait faire correctement), des problèmes, y'en a pas, et la négociation se fait en privé avec des BUMP et de bons commentaires sur le stock dans le thread.

Quand on veut crosser quelqu'un et faire de l'argent ben... annoncez pas icite, annoncez sur kijiji. J'en ai fait de l'argent pour des affaires simples sur kijiji et si c'est ça votre but, ben allez profiter de la naïveté des gens là-bas en linkant des sites comme futurescrap.ca ou autre shop locale prenant une énorme cotte (j'ai rien contre les shops locales, j'les encourage aussi et une garantie locale (quand y'en a une), ça vaut son pesant d'or). En tout cas, on est sur un forum, qui plus est un forum d'informatique où il y a des connaisseurs, et des néophytes. les connaisseurs veulent éviter aux néophytes d'acheter n'importe quoi à des prix de fou et c'est normal. quand j'vois des P4 à 300$ sur kijiji, ça me frustre énormément, mais c'est kijiji, on ne peut commenter et que constater qu'ils réussissent à vendre leur stock grâce à leur manipulation psychologique et à la présentation d'une facture de 2000$ datant de 10 ans. si les ventes devaient devenir comme ça ici, ça serait vraiment désolant et ça enlèverait toute la crédibilité des prix et des ventes justement (parce que sur kijiji ou sur ebay, y'en a pas de crédibilité pour les prix, t'as le même item à deux endroits différents à des prix totalement différents, alors qu'ici il me semble que le but est de peser la vraie valeur de ce qu'on vend et de faire un prix en conséquence de la valeur et aussi de ce qu'on veut obtenir).

moi j'te dis OUI si tu veux le garder longtemps et que tu es pas du genre à vouloir sauter sur tout c'qui sort en terme de laptop. j'te dis NON si tu changes à tous les 2 ans pour la nouvelle technologie.

mais en terme de qualité de fabrication et etc, y'a rien qui bat un Mac (surtout le 13"). je déteste Apple, mais les laptop, les téléphones et leurs lecteurs mp3, ça vaut la peine. malgré la stratégie marketing qui me fait suer au plus haut point...

NCIX et newegg sont définitivement les deux sites offrant le meilleur service. directcanada.com et bestdirect.ca les deux moins chers à prix régulier, tandis que newegg.ca est celui proposant les deals les plus débiles à chaque jour. ncix.com permet d'aller chercher le meilleur des mondes de tout ça en pricematchant tous ces sites mais également des sites un peu plus bâtards.

dans certaines situations c'est préférable de commander chez directcanada.com mais dans la majorité des cas, y'a de meilleurs prix ailleurs, sur des sites moins connus, qui te permettent de tirer avantage de ncix.com.

en tout cas!

personnellement côté service, directcanada.com et bestdirect.ca ont toujours été pas très bons, mais j'ai jamais eu d'erreur ou de gros problème non plus. ça me semble davantage orienté commercial en quelque sorte (la façon dont le site est fait), alors que newegg et ncix sont plus friendly.